कैसे ध्वनिक गिटार बनाने के लिए (फोटो के साथ)

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एक ध्वनिक गिटार का निर्माण करने के तरीके के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं उन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जिनका सामना मैंने अपने स्वयं के निर्माण के रूप में किया था। किसी भी नई परियोजना के साथ जैसा मैंने प्रयास किया है, वैसे हर कदम मेरे लिए अपरिचित है। कुछ के रूप में बस के रूप में मुश्किल मैंने सोचा था कि वे होगा, जबकि अन्य, समान रूप से चिंताजनक, केक का एक टुकड़ा थे।

यह परियोजना सीखने का अनुभव था। गिटार कैसे बजाएगा और आवाज करेगा? जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्या मैं उस अनुभव का उपयोग करूँगा जो मैंने दूसरे को बनाने के लिए प्राप्त किया है? निश्चित नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पहली लकड़ी की डोंगी बनाने के बाद, मैंने एक और दो कश्ती का निर्माण किया, इसलिए मैं अभी कहूंगा। । । शायद।

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शुरू करना

मेरा पहला काम संदर्भ सामग्री चुनना था। मैंने जोनाथन किंकडेड द्वारा बिल्डिंग योर ओन अकॉस्टिक गिटार: कम्प्लीट इंस्ट्रक्शन्स एंड फुल-साइज़ प्लान्स शीर्षक वाली एक किताब निकाली, लेकिन मेरी खरीद बल्कि आवेगी थी। यह लेखक मार्टिन ओएम (ऑर्केस्ट्रा मॉडल) के समान एक गिटार का निर्माण करने के माध्यम से पाठक को चलता है, जो आम खूंखार से छोटा है, एक उथले शरीर के साथ। पुस्तक में बहुत सारी तस्वीरें और यहां तक ​​कि पूर्ण पैमाने की योजनाएं भी शामिल हैं, जो आसान हैं, लेकिन इसमें मुझे आवश्यक जानकारी की कमी है।

उदाहरण के लिए, लेखक अच्छी तरह से वर्णन करता है कि एक निश्चित चरण को कैसे पूरा किया जाए लेकिन "क्यों" में नहीं जाता है। वह वैकल्पिक विधियों का बहुत अधिक अन्वेषण नहीं करता है। मैं थोड़ा विद्रोही हूं और मेरे पास हमेशा ऐसे उपकरण नहीं हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है, इसलिए स्पष्टीकरण देना और विकल्प दो चीजें हैं जिन्हें मैं पुस्तक में देखना पसंद करूंगा।

एक अन्य कठिनाई: लेखक ब्रिटिश है। वे जिस तरह से कुछ चीजों का वर्णन करते हैं, और जिस शब्द का वह उपयोग करते हैं, उसे कई बार व्याख्या करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आयाम सभी मीट्रिक और अंग्रेजी में हैं, हालांकि अंग्रेजी आयाम बहुत बारीक, कठिन-से-पढ़ने, प्रिंट करने के लिए हैं।

उस सभी ने कहा, पुस्तक पर्याप्त है और मैंने इसका इस्तेमाल किया, साथ ही ब्लॉगों और ऑनलाइन-कैसे "जानकारी के साथ-साथ स्टीवर्ट-मैकडॉनल्ड और अन्य लुथियर आपूर्ति स्रोतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी"।

सामग्री जिसका मैंने उपयोग किया

मैं अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में और अधिक विस्तार में जाता हूं, और एक अन्य लेख में उनकी लागत कितनी है। लेकिन संक्षेप में, इस गिटार बिल्ड में मैंने जो प्रयोग किया है:

  • विभिन्न प्रकार की लकड़ी (नीचे देखें)
  • लकड़ी की गोंद
  • नींबू का तेल
  • मुहर बनानेवाला
  • sandpaper
  • clamps
  • एक रोटरी उपकरण और राउटर
  • एक सर्कल कटर

एक ध्वनिक गिटार बनाने के लिए 17 कदम

  1. लकड़ी का चयन
  2. ट्रिमिंग और फिटिंग लकड़ी के टुकड़े
  3. ध्वनि छेद, रोसेट, और बैक इनले स्ट्रिप
  4. ब्रेसिंग कोडांतरण
  5. मोल्ड बनाना और पक्षों को झुकाना
  6. केर्फिंग स्ट्राइप्स और टेल पीस इनले और फेटिंग नेक बनाना
  7. कोडांतरण और शरीर को बांधना
  8. गर्दन तैयार करना
  9. खूंटी हेड इनले बनाना
  10. फेट बोर्ड बनाना
  11. Fret बोर्ड संलग्न करना
  12. ट्रस रॉड समायोजक कवर बनाना
  13. पिक गार्ड बनाना
  14. पुल को संलग्न करना
  15. परिष्करण
  16. ब्रिज II संलग्न करना
  17. अंतिम चरण

1. लकड़ी का चयन करना

शरीर के लिए उपयोग करने के लिए लकड़ी का चयन करना कुछ अड़चन का स्रोत था। पुस्तक विशिष्ट लकड़ी की सिफारिश करती है: शीर्ष के लिए सीताका सजाना और पीछे और पक्षों के लिए शीशम। विद्रोही होने के नाते, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अलग लकड़ी चुनी। विभिन्न स्वर की लकड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और वे गिटार की आवाज़ को कैसे प्रभावित करते हैं। टोन वुड्स की सामान्य लोकप्रिय किस्मों से विचलन कुछ निर्माताओं के लिए विधर्म है, जबकि अन्य इसे रचनात्मकता का संकेत मानते हैं। एक बार जब आप सोचते हैं कि आप आदर्श से भटकना चाहते हैं, तो तय करना कि किस लकड़ी का उपयोग करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। मेरे लिए लागत एक बड़ा विचार था, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ बहुत महंगी हो सकती हैं।

मैंने शीर्ष (या ध्वनि बोर्ड के लिए पश्चिमी लाल "सिंकर" देवदार को चुना, जैसा कि इसे कहा जाता है) और पक्षों और पीठ के लिए क्लारो अखरोट। मैंने ईबे पर आपूर्तिकर्ताओं से दोनों खरीदे। देवदार शीर्ष "गर्म" ध्वनि बनाने वाला है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह मेरे लिए एक बुरी बात की तरह नहीं लगता था। "सिंकर" का मतलब है कि यह एक झील या नदी के नीचे से निकले देवदार के लॉग से आया है और इसलिए शायद बहुत पुराना है। उस विचार ने मुझसे अपील की। क्लारो अखरोट अमेरिकी नॉर्थवेस्ट से बहुत अधिक अखरोट है। सामान्य तौर पर अखरोट को शीशम या महोगनी के समान माना जाता है। यह एक उज्ज्वल ध्वनि बनाने के लिए कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन "गर्म और उज्ज्वल" मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अखरोट के समृद्ध, गहरे रंग और इस तथ्य को भी पसंद है कि मैंने जिस लकड़ी को चुना है, वह विदेशी या आयातित नहीं है।

मैंने देवदार शीर्ष के लिए लगभग $ 30 का भुगतान किया और अखरोट पक्ष और पीठ के लिए लगभग $ 75। लकड़ी के प्रकार और ग्रेड (एएएएए) के आधार पर आप शीर्ष के लिए $ 25 से कुछ सौ तक और पक्षों और पीठ के लिए लगभग $ 60 से कई सौ तक भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं।

मुझे संतोष हुआ कि मैंने परियोजना शुरू कर दी है और कुछ निर्णय लिए हैं, जो कभी-कभी किसी भी नई परियोजना को शुरू करने का सबसे कठिन हिस्सा होता है। तो इस बिंदु पर मेरे पास शीर्ष, पीठ और पक्षों के लिए लकड़ी थी।

2. लकड़ी के टुकड़ों की ट्रिमिंग और फिटिंग

गोता लगाने के लिए समय। साउंड बोर्ड और पीछे की लकड़ी आ गई, प्रत्येक को दो टुकड़ों में मिलाया जाना चाहिए। गोंद लाइन की दृश्यता को कम करना वांछनीय है, इसलिए लकड़ी के किनारे को सपाट और यहां तक ​​कि उन्हें एक साथ कसकर फिट करने के लिए ट्रिम करने की आवश्यकता है।

मेरी पुस्तक ने एक ब्लॉक विमान का उपयोग करने की सिफारिश की। मेरे पास कुछ ब्लॉक प्लेन हैं, लेकिन वे सुस्त हैं और मैं कभी भी उनके लिए महीन, विस्तृत काम करने के लिए बहुत कुशल नहीं था। लकड़ी का एक बहुत निकालें, हाँ, ठीक है, मैं इसके साथ अच्छा हूं, लेकिन किनारों को पूरी तरह से सपाट बना रहा हूं - मेरे कौशल सेट में नहीं।

मैंने इस काम को पूरा करने के लिए रेत के कागज को एक समतल सतह पर लकड़ी के लंबे समकोण खंड (जो उस सतह पर भी जकड़ा हुआ था) से चिपका दिया। मेरा विचार यह था कि अगर मैं रेत के कागज पर लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े के किनारे को आगे-पीछे चलाता हूं और लकड़ी के ब्लॉक के साथ, किनारे सपाट हो जाएगा। तो मैंने सोचा।

लकड़ी को आगे और पीछे खींचने में समस्या यह है कि मैंने लकड़ी पर असमान दबाव डाला। जब मैंने अपने लकड़ी के टुकड़ों के किनारों को एक साथ रखा, और उन्हें प्रकाश तक रखा, तो मैंने देखा कि प्रकाश संयुक्त है। यदि आप एक आदर्श संयुक्त हैं, तो आप नहीं चाहते हैं। । । इसीलिए उनका कहना है।

मैंने इस प्रक्रिया को जारी रखा, लेकिन फिर भी संयुक्त को "पूर्ण" नहीं बना सका। मैंने हाथ से संयुक्त सतहों के सैंडिंग भागों का सहारा लिया जब तक कि मुझे यह पर्याप्त नहीं मिला। मैंने अभी भी संयुक्त के कुछ हिस्सों के माध्यम से बेहोश प्रकाश देखा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे जारी रखने से बेहतर नहीं होगा।

लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ जकड़ने के लिए, मैंने अपनी सपाट सतह पर लकड़ी के दो लंबे और चौकोर टुकड़े (2 x 4 फुट, 3/4 "मोटे) रखे और उन्हें clamps के साथ रखा। इन दोनों के बीच की दूरी फाइनल से थोड़ी कम थी। जोड़े जाने वाले दो टुकड़ों के बीच की दूरी। जब लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े के किनारों को फ्रेम के खिलाफ रखा जाता था और फिर बीच के जोड़ पर नीचे धकेल दिया जाता था, तो उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त दबाव होता था और टेटबोंड मूल गोंद में से कुछ निचोड़ लेता था। वजन के लिए लकड़ी के ऊपर इसे दबाए रखें।

एक बार गोंद एक दिन के लिए निर्धारित किया गया था, यह ध्वनि बोर्ड बनाने और उचित मोटाई वापस करने का समय था। मेरी पुस्तक ने शीर्ष के लिए 2.5 मिमी और नीचे के लिए 3 मिमी का सुझाव दिया था, लेकिन इसने मुझे इसके परिणाम, कठिनाइयों, या उन्हें मोटा छोड़ने या उन्हें पतला बनाने के नुकसान नहीं बताए।

पुस्तक ने सुझाव दिया कि लकड़ी को उचित मोटाई में लाने का तरीका एक मोटाई प्लानर या ड्रम सैंडर का उपयोग करना था - दो बिजली उपकरण जो मेरे पास नहीं हैं। यह भी कहा कि मैं एक हाथ विमान का उपयोग कर सकता हूं। वह कुछ ऐसा था जिसके कारण मैं कोशिश करने वाला नहीं था। । । अच्छी तरह से आप एक ब्लॉक विमान के साथ मेरे कौशल के बारे में जानते हैं, या उसमें कमी है, और मेरे सभी विमान बहुत सुस्त थे, और मैं उन्हें तेज नहीं करना चाहता था।

मैंने हाथ से सैंड करने की कोशिश करने का फैसला किया। रबर सीमेंट चिपकने के साथ, मैंने 8 x 10 इंच प्लाईवुड के एक फ्लैट टुकड़े पर 80 ग्रिट सैंडपेपर का एक टुकड़ा संलग्न किया, जिस पर मैंने एक कच्चे हैंडल को फास्ट किया। मैंने लकड़ी के दो लंबे खंडों के बीच की लकड़ी को अपने समतल सतह पर चढ़ा दिया। लकड़ी के छोर पर, इसे रखने के लिए जब मैंने धक्का दिया और सैंडिंग ब्लॉक को खींच लिया, तो मैंने एक छोर पर लकड़ी का एक पतला टुकड़ा और दूसरे पर एक एल्यूमीनियम यार्डस्टिक लगाया।

मैंने अपना होममेड सैंडिंग ब्लॉक लकड़ी के पार आगे-पीछे चलाना शुरू किया, कभी-कभी कोशिश करने और चीजों को समान रखने के लिए लकड़ी को अंत-से-अंत तक फ़्लिप किया। मुझे लगभग 2 से 3 मिमी मोटाई को निकालना पड़ा। इसमें बहुत समय लगा। समस्या यह थी कि सैंडिंग ब्लॉक को आगे और पीछे खींचने में, मैंने असमान दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप कुछ स्पॉट दूसरों की तुलना में थोड़ा पतले थे।

हालांकि, यह भयानक नहीं था, और जब मुझे अंतिम आयामों के करीब मिला, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं फिनिश सैंडिंग के लिए कुछ मोटाई छोड़ दूंगा।

मैंने उसी प्रक्रिया का उपयोग किया ताकि पार्श्व की लकड़ी को उचित मोटाई में लाया जा सके। मैंने 2 मिमी से कम की कोशिश की क्योंकि पक्षों को झुकने की जरूरत थी और पतली लकड़ी झुकना आसान है।

मैंने कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर शरीर के आकार के आधे हिस्से को ट्रेस करने के लिए किताब के साथ आने वाली योजनाओं का उपयोग किया और फिर एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने के लिए 1/8 इंच मोटी स्पष्ट पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक की एक छोटी शीट में स्थानांतरित कर दिया। लकड़ी के ऊपर और नीचे के टुकड़ों में गोंद को जोड़कर, मैंने लकड़ी पर गिटार के शरीर के आकार का पता लगाने के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया। अच्छी बात यह है कि गोंद संयुक्त इतना सही नहीं था कि मुझे केंद्र रेखा नहीं मिल रही थी। इसके बाद, मैंने लकड़ी को एक आरी के साथ लाइन के 1/4 "आकार में ट्रिम कर दिया।

एक और कदम पूरा!

हालांकि, अगले कदम के बारे में सोचकर मेरी आशंका बनने लगी थी। उन लोगों के लिए, अगर मैंने बहुत बड़ी त्रुटि की है, तो इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होगा।

3. साउंड होल, रोसेट, और बैक इनले स्ट्रिप

अब हालात गंभीर हो रहे थे। साउंडबोर्ड में एक छेद काटने का समय। मैंने ब्लॉग खोजे और पता लगाया कि दूसरे लोगों ने इसे कैसे पूरा किया। ऐसा लग रहा था मानो एक हाई स्पीड रोटरी टूल और राउटर बिट मुझे बेहतरीन परिणाम देगा। मैंने ड्रेमेल टूल्स को देखा, लेकिन समीक्षाओं को पढ़ने के बाद मैंने खरीदा ब्लैक एंड डेकर RTX-B लगभग 1/3 पर एक ड्रेमल की लागत।

अमेज़ॅन से अपनी खरीद के लिए, मैंने इसे जोड़ा Dremel सर्कल कटर अटैचमेंट, जो B & D रोटरी टूल के साथ संगत है।

ध्वनि छेद काटना

मैंने देवदार साउंडबोर्ड के शीर्ष पर कागज की योजनाओं को खत्म कर दिया और लकड़ी में एक कील दबाकर ध्वनि छेद केंद्र को चिह्नित किया। फिर मैंने सर्कल कटर पिवट पिन के व्यास की तुलना में एक पायलट छेद को थोड़ा बड़ा किया। मैंने प्लाईवुड के एक स्क्रैप टुकड़े पर ऐसा ही किया और शीशम और अबालोन रोसेट के अंदर के व्यास के लिए लगाव सेट किया जो मैंने खरीदा था (अमेज़ॅन से भी)। पुस्तक ने रोसेट के लिए पतली प्यूरफ्लिंग (सजावटी) स्ट्रिप्स को जड़ने का सुझाव दिया, लेकिन मुझे यह पसंद आया और मुझे लगा कि यह जड़ना आसान हो सकता है।

स्क्रैप लकड़ी में अंदर के व्यास सर्कल को उकेरने के बाद, मैंने गहराई और व्यास की जांच की और एक स्थायी मार्कर के साथ सर्कल कटर टूल ब्रेस आर्म को चिह्नित किया। फिर मैंने बाहरी व्यास और उसके और अंदर के व्यास की सभी सामग्री को काट दिया, जड़ना के फिट की जांच की, और ब्रेस बांह को चिह्नित किया। मैंने स्क्रैप लकड़ी पर साउंडहोल व्यास के लिए भी ऐसा ही किया था। अब मेरे पास समायोजन के लिए उपकरण पर तीन निशान थे।

मैंने अंदर के व्यास के साथ शुरू किया, फिर बाहर, फिर अंदर की लकड़ी को हटा दिया, और फिर ध्वनि छेद को काट दिया। शीर्ष रोसेट के लिए तैयार था। जैसा कि यह निकला, यह ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। मैं ब्रेस आर्म मार्क्स पर थोड़ा हट गया था, जिसके परिणामस्वरूप जड़ना के लिए एक बाहरी व्यास था जो थोड़ा बहुत बड़ा था। एक बार जब मैं चलती से पहले स्क्रैप की लकड़ी पर स्थापित हो गया, तो मुझे कट्स को साउंड बोर्ड में स्थानांतरित करना चाहिए था।

चारों ओर रोसेट में भरना

यह कई गलतियों में से पहला था। मैंने सुपर ग्लू और अखरोट सैंडिंग डस्ट से बने रोसेट के चारों ओर एक भराव जोड़ा, जिसमें से मेरे पास बहुत कुछ था। मैंने एक पिन के सिर के साथ सुपर गोंद को डब किया, शीर्ष पर एक चुटकी सैंडिंग धूल गिराया, और फिर इसे 240 ग्रिट सैंड पेपर के साथ तुरंत रेत कर दिया। मैंने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक कि अंतर नहीं भरा गया था, लेकिन भरण अभी भी थोड़ा मोटे लग रहा था।

बैक इनले को जोड़ना

अक्सर सीवन को कवर करने के लिए पीठ पर एक सजावटी पट्टी होती है। मैंने सोचा कि मैं पीछे और साइड की लकड़ी के ऑर्डर के साथ पैकिंग के रूप में शामिल स्क्रैप टुकड़ों से कटा हुआ मेपल की एक पट्टी जड़ना होगा। मैं मेपल स्ट्रिप के प्रत्येक तरफ पतली, काली और सफेद उच्चारण वाली प्रफुल्ल स्ट्रिप्स लगाना चाहता था, इसलिए मैंने मेपल स्ट्रिप के लिए एक चैनल रूट किया। एकदम फिट, अच्छी लग रही हैं। फिर मैंने उच्चारण पट्टियों के लिए चैनल को चौड़ा किया। फिर से सफलता, मैंने सोचा।

यहाँ समस्या थी: पीठ लगभग 2.5 - 3 मिमी मोटी थी और स्ट्रिप्स लगभग 2 मिमी + चौड़ी थी, इसलिए जड़ना चैनल उथला था। संकीर्ण उच्चारण स्ट्रिप्स सिर्फ उथले चैनल में नहीं रहेंगे। अब मेरे पास एक चैनल था जो बहुत चौड़ा था, इसलिए मैंने एक शहतूत से अपनी खुद की, व्यापक उच्चारण स्ट्रिप्स बनाने का फैसला किया, जिसे मैंने कुछ साल पहले काटा। यह एक पीले रंग का रंग था।

नई स्ट्रिप्स के लिए चैनल को चौड़ा करने के दौरान मैंने गलती से मेपल स्ट्रिप को जकड़ लिया था जिसे मैं पहले से ही देख चुका था, लेकिन मैंने इसे जारी रखा। एक बार जब नई पीली शहतूत की स्ट्रिप्स लगीं, तो मैंने उन्हें समतल किया और पीछे से रेत डाला, गलती से एक सिरे पर पूरी तरह से मेपल और शहतूत की स्ट्रिप्स पूरी तरह से सैंड हो गईं। मुझे तब और वहाँ इस परियोजना को समाप्त करने का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन मैंने गाउज को भर दिया और शायद फैसला किया कि एक्सेंट स्ट्रिप्स के लापता हिस्से पर पीठ पर एक डिकल लगाया जाए। । । या बस इसे चरित्र के लिए छोड़ दें।

4. ब्रेसिंग

एक ध्वनिक गिटार के अंदर ऊपर और नीचे के लिए ब्रेसिंग है। मेरा मानना ​​है कि यह केवल पतली लकड़ी को मजबूत बनाने के लिए है, लेकिन ब्रेसिंग की स्थिति, इसकी मोटाई, और लकड़ी के गुण ध्वनि को प्रभावित कर सकते हैं।

मेरी किताब ने साइटका स्प्रूस ब्रेसिंग के लिए बुलाया। मेरे पास सीताका स्प्रूस नहीं था और मैं प्री-कट सीताका स्प्रूस ब्रेसिंग खरीदने नहीं जा रहा था, इसलिए मैं सिगार का उपयोग करने का फैसला करता हूं। शायद यह "ध्वनि की गर्मी" में जोड़ देगा। मैंने 5/4 डेक प्लैंकिंग का एक टुकड़ा खरीदा, जो ऐसा लग रहा था कि उसमें ज्यादातर अनाज लंबे समय तक चला हो। फिर मैंने अपनी मेज की आरी से तख़्ते के टुकड़ों को काटने की योजना में दिखाए गए ब्रेसिंग का पालन किया, अनाज को लंबे समय तक रखने की कोशिश की।

मैंने ऊपर और नीचे के शरीर के टुकड़ों के पीछे की तरफ ब्रेसिंग पैटर्न का पता लगाया। ब्रेसिंग को नीचे उतारने से पहले, मैंने "रणनीतिक रूप से" अपने रोटरी टूल के लिए मिनी-ड्रम सैंडर बिट के साथ कुछ सामग्री को हटा दिया, जिससे कि ताकत बनी रहे लेकिन ध्वनि-गतिरोध वाले बल्क को खत्म कर सके। लगता है जैसे मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? मैं नही।

पुस्तक में शीर्ष और पीछे एक मामूली मेहराब देने के लिए ब्रेसिंग को मोड़ने का भी सुझाव दिया गया है। अब उस आर्क के लिए एक त्रिज्या का सुझाव नहीं था, लेकिन यह कहा कि आप इसे शीर्ष से बचा सकते हैं और इसे सपाट बना सकते हैं, जो मैंने किया।

मैंने एक टुकड़ा पतली लकड़ी पर एक खाका बनाकर नीचे की लट में थोड़ा सा दायरा जोड़ दिया। मैंने केंद्र के लिए अपने फ्लैट वर्क बोर्ड में संचालित एक परिष्करण नाखून के बीच एक धातु शासक को रखा, फिर लगभग नौ इंच के सबसे लंबे ब्रेस के अंत में और 1/4 "केंद्र नाखून के नीचे। अगला, मैंने धातु शासक के बीच फ्लेक्स किया। नाखून, टेम्प्लेट की लकड़ी पर लाइन का पता लगाते हैं, और इसे मेरे बैंड पर काटते हैं, जिसे बैक ब्रेसिंग में स्थानांतरित करने के लिए देखा जाता है। मैंने अपने ड्रिल प्रेस में ड्रम सैंडिंग बिट के साथ घुमावदार लाइनों के लिए ब्रेसिंग को सैंड किया।

क्लैम्पिंग और शीर्ष पर ब्रेसिंग को रचनात्मक क्लैम्पिंग विधियों, एक्सटेंशन और वेजेज की आवश्यकता होती है। बैक को थोड़ा अलग तरीकों की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रेसिंग थोड़ा घुमावदार था। हालाँकि सभी लोग बाहर काम करना चाहते थे, लेकिन मैंने पूरे शरीर को एक साथ चमकाने से पहले ब्रेसिंग बल्क को हटाने का काम खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने ध्वनि के किसी भी संकेत को सुनने के लिए साउंडबोर्ड पर थपथपाया और टैप किया।

ठीक है, कुछ प्रगति कर रहा हूं। आश्चर्य है कि क्या देवदार ब्रेडिंग बाहर काम करेगा और अगर लकड़ी शरीर को "गाने" के लिए पर्याप्त पतली है।

5. मोल्ड बनाना और पक्षों को झुकाना

मोल्ड बनाना

एक स्थिरता, या ढालना, उन्हें एक साथ सरेस से जोड़ा हुआ, शीर्ष, पीठ और पक्षों को पकड़ने के लिए आवश्यक है। मैंने जिस पुस्तक का अनुसरण किया वह साँचे के निर्माण के दो तरीकों का सुझाव देती है: एक तो शरीर के आकार को कई छोटी मोटी प्लाईवुड की मोटी चादरों में काट देना और उन्हें एक साथ गोंद देना, जिसके परिणामस्वरूप एक भारी, 4 इंच मोटी, स्थिरता होती है। अन्य प्लाईवुड की दो चादरों का उपयोग करने के लिए स्पेसर्स द्वारा अलग किया जाता है। यही वह तरीका था जिसे मैंने चुना। इसने मुझे पोर्टर-केबल वायवीय फ़िनिश नेलर का उपयोग करने का अवसर दिया जो मेरे पड़ोसी ने कचरे में पाया और मरम्मत के लिए मुझे दिया।

मैंने होम डिपो से एक 3/4 ", 2 'x 4' प्रोजेक्ट पैनल का इस्तेमाल किया और स्पेसर्स के लिए 2 x 4 कट के टुकड़ों को स्क्रैप किया। इससे मुझे 24" x 24 "मोल्ड मिला, जो आधे में कटा हुआ था और फिर बोल्ट किया गया था। टैब एक्सटेंशन के साथ फिर से। गिटार का आकार थोड़ा असमान था, लेकिन केवल थोड़ा। यह ठीक काम करने के लिए लग रहा था।

पक्षों को झुकना

अब पक्षों को झुकने के लिए। मैंने पढ़ा कि यह किसी भी परियोजना में एक कठिन कदम हो सकता है, और वास्तव में यह था। यह पुस्तक में, और कई ब्लॉगों में, झुकने वाले लोहे का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया गया था। यह मूल रूप से टयूबिंग का एक टुकड़ा है जिसे कई सौ डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिसके ऊपर पतली तरफ की लकड़ी को छोटे वृद्धिशील चरणों में वांछित आकार में झुकाया जा सकता है, जो आपके झुकने की प्रगति की तुलना करने के लिए एक गाइड के रूप में मोल्ड में आकार का उपयोग कर रहा है।

सबसे पहले, किसी भी लकड़ी के झुकने के लिए भाप की आवश्यकता होती है। यह लकड़ी को पानी में कई घंटों तक भिगोने और फिर गर्मी लगाने से प्राप्त होता है। एक झुकने वाले लोहे का उपयोग करने के साथ मैंने जो नुकसान देखे, हालांकि पारंपरिक विधि थी:

  1. मेरे पास एक नहीं था। मैं एक बना सकता है। यदि आप ऑनलाइन खोज करते हैं तो कई सुझाव उपलब्ध हैं। कुछ सरल और चतुर लग रहे थे जबकि अन्य, एह। । । मुझे इतना यकीन नहीं है। मैं एक दो सौ रुपये में खरीद सकता था। आह, मुझे ऐसा नहीं लगता।
  2. इस विधि से आकृति को सटीक बनाना कठिन लग रहा था।
  3. लकड़ी आसानी से जल सकती थी, और इसलिए मैं कर सकता था।

मैंने इस कदम के बारे में बहुत सारे ऑनलाइन पढ़े, अपने निर्णय पर आगे-पीछे किया और इससे पहले कि मैं वास्तव में ऐसा करता। मैंने एक अलग विधि का उपयोग करके अपने डोंगी और कश्ती का निर्माण करते समय कुछ लकड़ी को सफलतापूर्वक झुका दिया था। अंत में, मैंने मोल्ड प्लाईवुड से कटे हुए स्क्रैप के टुकड़ों से बने एक झुकने स्थिरता का उपयोग करने का फैसला किया, जो कि सिर्फ गिटार के शरीर के आकार का हुआ। मैं आकार के प्लाईवुड के दो टुकड़ों के साथ स्थिरता का निर्माण करता हूं, स्पैसर द्वारा अलग किया जाता है। फिर मैंने झुकने वाली सतह को एल्यूमीनियम चमकती के साथ कवर किया। मैंने आंख के बोल्ट और विंग नट के साथ लकड़ी के एक गोल टुकड़े को जोड़ा, जिससे शरीर में गहराई से घुमावदार कमर पर मोल्ड के खिलाफ पक्ष की लकड़ी को पकड़ सके।

भाप बनाने के लिए मैंने उसमें प्रवेश करने के लिए भाप के साथ एक छोटा वर्ग बॉक्स बनाया। एक पुराने कॉफी के बर्तन का उपयोग करके भाप का निर्माण किया गया था, जिसमें तांबे के पाइप के एक छोटे टुकड़े के साथ ग्लास बबलर की जगह थी, जो कि एक छोटे शिविर स्टोव पर था। मैंने पढ़ा है कि अखरोट की भाप लेते समय, कभी-कभी लकड़ी में लगा हुआ प्रकाश फीका हो जाता है। मैंने इसे वैसे भी करने का फैसला किया और पहले लकड़ी को पानी में भिगोया।

एक बार जब मुड़ा हुआ होना कई मिनटों के लिए स्टीम बॉक्स में था, और उसके जोड़ों से भाप निकलने की बहुतायत थी, मैंने धीरे से लकड़ी को मोल्ड पर जकड़ दिया। यह आसानी से झुक जाता है। मैं प्रसन्न था, साथ ही राहत मिली। अगले दिन, मैंने मोल्ड की स्थिरता में पहले पक्ष को रखा और इसे अंदर दबा दिया, फिर अगली तरफ चला गया। यह अच्छा भी हुआ। मैंने इसे सांचे में जकड़ दिया और उन्हें कुछ दिनों के लिए सूखने दिया।

सब अच्छा था। । । सिवाय जब मैंने मोल्ड से पक्षों को हटा दिया तो मैंने पाया कि मैं क्लैंपिंग के साथ बहुत आक्रामक था और लकड़ी से ध्यान देने योग्य इंडेंटेशन के कारण पक्षों में से एक को थोड़ा विकृत कर दिया था। मैंने फिर से गीला करने की कोशिश की और केवल थोड़ी सी सफलता के साथ इसे चिकना करने के लिए क्लैम्पिंग किया।

ट्रिमिंग और ग्लूइंग

अगला कदम साइड को लंबाई में ट्रिम करना और गर्दन ब्लॉक और नीचे ब्लॉक के साथ उन्हें गोंद करना था। गर्दन का ब्लॉक पहले आकार में छंटनी की गई थी। यह मेरे द्वारा खरीदी गई मेपल नेक के साथ आया था (उस पर अधिक बाद में।) निचला ब्लॉक 3/4 की एक छोटी लंबाई से आया था "मेपल मैं होम डिपो में खरीदता हूं। इन चार टुकड़ों को चिपकाया गया था और फिर मोल्ड में जकड़ दिया गया था। मेरे पास अब कुछ था। गिटार बॉडी जैसा दिखता है। गर्दन ब्लॉक की ओर नीचे से एक क्रमिक वक्र के साथ पक्षों को पतला करने की आवश्यकता होती है, यही वजह है कि इसे पहले छंटनी की गई थी। मैंने 1/8 "हार्ड बोर्ड से एक टेम्प्लेट बनाया, जिसके साथ पतला स्पेसर्स चिपके हुए थे।" शरीर के बाहर चारों ओर फिट। मैं ढालना के अंदर छेद में खूंटे को ऊपर की सतह से ऊपर की तरफ रखने के लिए डालता हूं, एक छोर पर टेम्पलेट के साथ स्तर और गर्दन के छोर पर टेम्पलेट के ऊपर। तब मैंने टेंपर से मिलान करने के लिए साइड मटीरियल निकालने के लिए एक छोटे ब्लॉक प्लेन का इस्तेमाल किया।

यहां अपरिवर्तनीय त्रुटियां करने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन सौभाग्य से मैंने जो त्रुटियां कीं, वे केवल सौंदर्यशास्त्र को प्रभावित करना चाहिए, न कि कार्य करना। एक सुंदर, हाथ से तैयार किए गए, उच्च अंत गिटार का मेरा सपना धीरे-धीरे एक हाथ से बने गिटार में कम हो रहा था, जो बहुत काम करता था और जिसमें "बहुत सारे" चरित्र होते थे।

निचली छवि विली नेल्सन गिटार "ट्रिगर" की है। यह एक हरा-भरा, ऑटोग्राफ से ढका मार्टिन एन -20 ध्वनिक है। कम से कम मुझे उम्मीद है कि खदान ठीक लगेगी और लकड़ी के टुकड़ों के केवल सजावटी गुच्छा के साथ खत्म नहीं होगी।

6. केर्फिंग स्ट्रिप्स, टेल पीस इनले, और नेक फिटिंग

केर्फिंग स्ट्रिप्स लकड़ी के लंबे, स्लेटेड स्ट्रिप्स होते हैं, आमतौर पर महोनी या बेसवुड, जो शरीर के किनारों के अंदर के किनारों पर चिपके होने पर अधिक ताकत और कठोरता जोड़ते हैं। मैं अपना खुद का बना सकता था, लेकिन मैंने स्टीवर्ट-मैकडोनाल्ड से उन्हें खरीदने का फैसला किया क्योंकि वे अपेक्षाकृत सस्ती थीं ($ 15 इंच की पट्टी के लिए $ 3.20 एक टुकड़ा, मुझे चार की आवश्यकता थी)।

पहले मैंने उन्हें और अधिक लचीला बनाने के लिए कई घंटों तक स्ट्रिप्स को पानी में भिगोया। फिर मैंने टिटेबोंड गोंद का एक उदार मनका लगाया और उन्हें शरीर के एक तरफ के किनारों पर लगभग 1 मिमी के टुकड़े के साथ रखा। उन्हें लगभग 1/2 इंच या उससे अधिक की दूरी पर कपड़े के पिन के साथ रखा गया था। गोंद के सूखने के बाद, मैंने इसे एक दिन दिया और शरीर को फ़्लिप किया, फिर दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया। अगले दिन मैंने उन स्ट्रिप्स को ट्रिम किया जो थोड़ा फैला हुआ था ताकि वे सपाट हों और किनारों के किनारों के साथ फ्लश हो। मैंने साइड में कुछ छोटे ऊर्ध्वाधर ब्रेसिंग स्ट्रिप्स भी जोड़े। बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा।

किंकड की पुस्तक में गर्दन बनाने और इसे स्थापित करने पर एक अध्याय है। मैंने इस अध्याय के माध्यम से नज़र डाली और कुछ अलग करने का फैसला किया (आश्चर्य की बात नहीं है) मैं गर्दन पर नक्काशी करने के लिए समय बिताना नहीं चाहता था और डॉकटेल ने इसे वर्णित किया, इसलिए मैंने ईबे पर पेंटा गिटार वर्क्स से प्री-नक्काशीदार गर्दन खरीदी। इस आदमी के पास कई शैलियों, लकड़ी के चयन और तराजू उपलब्ध हैं। मुझे जो गर्दन मिली, उससे मैं प्रभावित हुआ। यह लौ मेपल (जिसे मैं हमेशा कर्ली मेपल कहता हूं) में गर्दन पर एक बोल्ट था और इसमें एक राउड ट्रस रॉड चैनल, गर्दन माउंटिंग ब्लॉक और लगभग किसी भी डिजाइन के लिए उपयुक्त बड़े खूंटी वाला सिर शामिल था।

अब मुझे यह पता लगाना था कि गर्दन को कैसे संलग्न किया जाए। मुझे ऑनलाइन कुछ अच्छे निर्देश मिले।

मैंने मैकमास्टर-कार से सटीक भागों (हेक्स हेड बोल्ट, वाशर, और आवेषण) का आदेश दिया। मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन यह कदम मुझे डराने वाला था क्योंकि मुझे सटीक होने की जरूरत थी। मेरी बाइट नहीं।

सबसे पहले, मैंने साइड पैनल की लकड़ी को काट दिया, जिसमें गर्दन ब्लॉक की चूल को कवर किया गया और गर्दन को सूखा दिया। थोड़ी मात्रा में सैंडिंग की आवश्यकता थी। फिर मैंने गर्दन के टेनन पर दो छेद के लिए स्थिति को चिह्नित किया। मैंने गर्दन ब्लॉक को चिह्नित किया, जो अब शरीर से जुड़ा हुआ था जिसे मैंने गले पर चिह्नित किया था। मैंने एक शासक का इस्तेमाल किया और एक समस्या पाई: ऑनलाइन निर्देश ने बिना मोर्टिज़ के एक ब्लॉक के लिए बोल्ट की लंबाई निर्दिष्ट की। मेरा एक मोर्टार था, इसलिए बोल्ट छोटे होने चाहिए थे। मैंने टेनन में छेद निर्दिष्ट से अधिक गहरा ड्रिल किया। समस्या सुलझ गयी! मुझे अपने छोटे ड्रिल प्रेस का उपयोग आधार के साथ पीछे की ओर मुड़कर चीजों को पंक्तिबद्ध करने और यह सुनिश्चित करने के लिए करना था कि मेरे छेद गर्दन के साथ चौकोर थे। इसके लिए कुछ रचनात्मक क्लैंपिंग विधियों की भी आवश्यकता थी।

फिर मैंने गर्दन ब्लॉक में बोल्टों के लिए निकासी छेदों को ड्रिल किया और आवेषण को गर्दन के तनों में छेद में सतह से लगभग 1/16 "नीचे फेंक दिया। गर्दन पर बोल्ट लगाने की कोशिश करने का समय। परफेक्ट एलाइनमेंट। यह लगभग कभी नहीं होता है। ।

ट्रस रॉड गर्दन में लगाई जाने वाली एक लंबी स्टील की रॉड होती है जिसे स्टिंग को फ्रैट्स के करीब या आगे ले जाने के लिए गर्दन पर तनाव बढ़ाने या घटाने के लिए समायोजित किया जा सकता है। यदि वे बहुत करीब हैं, तो वे बजा सकते हैं, जबकि वाद्य बजाया जा रहा है। यदि वे बहुत दूर हैं, तो खेलना मुश्किल हो जाता है।

मैं इस बात पर अडिग था कि क्या करना चाहिए (सज़ा का इरादा)। विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से कई फैंसी, वर्ग दोहरी रॉड चयन उपलब्ध हैं। मैंने एक बुनियादी गिब्सन शैली की छड़ को चुना, जिसमें समायोजन नट का मतलब खूंटी के सिर पर था और एक पतली प्लेट से ढंका था। इलेक्ट्रिक गिटार के साथ यह आम है। मेरी गर्दन को इसके लिए खुदी हुई खूंटी में एक कुआँ मिला। रॉड मुझे जरूरत से ज्यादा लम्बी लगी, एक छोर पर पिरोया गया और एक पीतल समायोजन अखरोट और एक बेलनाकार स्टील नट के साथ। छड़ी का मतलब लंबाई में कटौती और पिरोया जाना था। बेलनाकार अखरोट को गर्दन के ऊपरी छोर में प्रवेश करना था। मैंने क्या नहीं किया। मैंने रॉड को काट दिया और इसे 10-32 धागे के साथ पिरोया और गर्दन के ब्लॉक के पीछे गिटार के अंदर बेलनाकार अखरोट रखा। शरीर के अंदर मेरा ब्रेसिंग एक छेद के साथ काटा गया था, जिसे शरीर के अंदर से तनाव को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नहीं मैं क्या करने जा रहा था। मैंने ट्रस रॉड पर गर्दन चैनल में भरने के लिए स्क्रैप ओक की एक पतली पट्टी भी काट दी। यह तब जोड़ा जाएगा जब मैं स्थायी रूप से गर्दन पर चढ़ूंगा।

शरीर का पूंछ अंत, जहां पक्ष मिलते हैं और एक सीम बनाते हैं, अक्सर लकड़ी की एक जड़ना पट्टी के साथ कवर किया जाता है। मैंने पीले रंग की शहतूत की लकड़ी का उपयोग करने का फैसला किया। मैंने एक जड़ना चैनल को तराशने के लिए 1/8 "राउटर बिट के साथ अपने बी एंड डी रोटरी टूल का उपयोग किया। मैंने शरीर को जकड़ने वाले गाइड के रूप में लकड़ी के स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया, जिसे मैं चाहता था कि त्रिकोणीय आकार प्राप्त हो।

पीठ के लिए जड़ना पट्टी को पार करने के मेरे प्रयास के आधार पर, मैं इस बार थोड़ा अधिक सतर्क था। यह बहुत बुरा नहीं निकला। आमतौर पर इन inlays में उनके चारों ओर उच्चारण स्ट्रिप्स होते हैं, लेकिन याद रखें। । । यह एक बुनियादी गिटार है, जिसमें लकड़ी के रंगीन टुकड़े एक साथ चिपके हुए हैं।

यह एक गिटार जैसा कुछ दिखना शुरू हो गया था और मैं विचार करना शुरू कर रहा था, उन्हें सकारात्मक विचार रखने की कोशिश कर रहा था, कि यह कैसा लगेगा।

7. असेम्बलिंग एंड बाइंडिंग द बॉडी

अब शरीर को इकट्ठा करने का समय आ गया, दूसरे शब्दों में पक्षों के ऊपर और नीचे गोंद। ऊपर और नीचे दोनों चौड़ाई पक्षों की तुलना में लगभग 1/4 "चौड़ी होनी चाहिए। मैंने शीर्ष के साथ शुरुआत की थी। साउंडबोर्ड के पीछे शरीर के किनारों को रखना और इसकी केंद्र रेखा को संरेखित करना, मैंने उन स्थानों को चिह्नित किया जहां ब्रेसिंग केरफिंग के संपर्क में आया। फिर मैंने ब्रेसिंग को चिन्हित किया जहां यह शरीर के बाहर विस्तारित होता है। मैंने ब्रेसिंग को चिह्नों पर काट दिया ताकि यह गिटार के शरीर के अंदर फिट हो जाए और केर्फिंग को भी काट दिया जाए जहां ब्रेसिंग संपर्क करेगा। ।

मैंने बहुत सावधानी से अपने B & D रोटरी टूल का उपयोग 1/8 "राउटर बिट के साथ किया जिसमें ब्रेसिंग सिरों के लिए क्लीयरेंस निकाल दिया गया। मैंने ब्रेसिंग को समाप्त करने के लिए एक्सटेक्टो चाकू का इस्तेमाल किया। यह ठीक लगने के बाद ऊपर की तरफ ड्राई-फिटिंग। लेकिन मुझे बहुत करीब से देखना चाहिए था। मैंने केरफिंग के गाउड आउट क्षेत्रों में कुछ एपॉक्सी / सैंडिंग डस्ट मिश्रण को डब किया क्योंकि मुझे एक अच्छा ठोस कनेक्शन चाहिए था। मैंने केटरिंग के शीर्ष पर टेटबोंड के एक उदार मनका को निचोड़ा और दबाया। साउंड बोर्ड, केंद्र लाइनों को संरेखित रखने की कोशिश कर रहा है।

मुझे कुछ रचनात्मक क्लैम्पिंग विधियों को लागू करना था, लेकिन जैसा कि यह पता चला है कि मुझे यह सुनिश्चित करने में अधिक समय बिताना चाहिए था कि मैंने इसे योजनाबद्ध करने के बाद केर्फिंग पूरी तरह से सपाट कर दिया था और यह सुनिश्चित कर लिया था कि ड्राई-फिट सही दिखे। कुछ कठिनाई के बाद, इधर-उधर चिपके हुए वेजेज, जहाँ मैं कर सकता था और जहाँ तक लकड़ी के लंबे टुकड़ों का उपयोग किया जा रहा था, मैं नीचे चिपके हुए शीर्ष पर पहुँचने में कामयाब रहा। केरफिंग टॉप पर समतलता की कमी के कारण किनारे के कुछ छोटे गैप थे।

मैंने एक ही प्रक्रिया का उपयोग पीठ को जोड़ने के लिए किया था, लेकिन यह एक अंधा फिट से भी अधिक है और इसमें ध्वनि की तुलना में अधिक वक्र है। क्लैम्प के साथ उपद्रव करने के बजाय, मैं एक अलग तरीके से पीठ पर चढ़ने के लिए आया। मैंने 1/4 "प्लाईवुड के एक टुकड़े पर शरीर की रूपरेखा को चिह्नित किया और इसे लाइन के अंदर लगभग 1/2" काट दिया। इसके बाद मैंने 2-1 / 2 "लंबे ड्रायवल शिकंजा के लिए 2 इंच के अलावा सभी तरह से चारों ओर और लगभग एक इंच लाइन के बाहर निकासी छेद ड्रिल किया। फिर मैंने मोल्ड की सतह पर छेदों को चिह्नित किया और शिकंजा को चलाने के लिए छोटे छेद ड्रिल किए। .मैंने अपने साइड-टेपरिंग टेम्प्लेट से बचे हुए गिटार के आकार के हार्डबोर्ड के टुकड़े पर नज़र डाली।

गोंद लगाने और चीजों को बेहतर तरीके से लगाने के बाद, मैं अपने कामचलाऊ क्लैंपिंग बोर्ड को खराब कर सकता हूं। काम करने के लिए ठीक है, लेकिन फ्लैट के बजाय मामूली ऊपर कोण पर योजना बनाई जानी चाहिए थी। मैंने गर्दन ब्लॉक और पीठ के बीच एक अंतर भी देखा। जब मैंने गर्दन ब्लॉक को छाँटा था तो मैंने शायद पीठ के वक्र के लिए सही तरीके से खाता नहीं था। मुझे लगा कि मैं एक शिम और गोंद के साथ अंतर को भर सकता हूं।

जैसा कि यह निकला, ब्रेसिंग में वक्रता ने थोड़ा उत्तल वापस नहीं बनाया जैसा कि होना चाहिए था। यह थोड़ा अवतल था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ओह अच्छा।

शरीर को बांधना

इसके बाद एक ऐसा कदम आया, जिसमें राउटर शामिल था (और मेरे अब तक के काम को संभावित नुकसान अगर मैं ध्यान से आगे नहीं बढ़ा।) मुझे साउंडबोर्ड के किनारों के साथ एक चैनल को काटने की जरूरत है और वापस बाध्यकारी स्ट्रिप्स के लिए। मुझे लगता है कि ये गिटार के किनारे को डेंट से बचाते हैं और कुछ सजावट भी जोड़ते हैं।

मैंने घुंघराले मेपल दृढ़ लकड़ी स्ट्रिप्स का उपयोग करने के लिए चुना। प्लास्टिक के साथ काम करना आसान होता है, लेकिन मैं एक बड़ा घुंघराले मेपल प्रशंसक हूं। मेरे गिटार का मूल, सादा-जेन विषय बन गया है, इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने पतली प्यूरफ्लिंग उच्चारण पट्टी को पीठ पर नहीं रखना चुना। मैंने उन्हें केवल मोर्चे पर रखा, जिसका मतलब था कि मुझे दो-चरण वाले चैनल की आवश्यकता थी। मैंने अपने हाथ से पकड़े हुए राउटर के लिए स्क्रैप लकड़ी से बना एक समायोज्य गाइड तैयार किया। मैंने इसके बारे में सोचा, इस प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश की, और मैं अपने दिमाग में इन विनाशकारी दृश्यों को चलाता रहा, लेकिन मैं तैयार था।

सबसे पहले, मुझे शीर्ष और पीठ पर छोड़े गए ओवरलैप को ट्रिम करना था। मैंने इसका अधिकांश भाग बैंड आरी से काटने का फैसला किया और फिर फ्लश कट राउटर बिट के साथ खत्म किया। बैंड के साथ ट्रिमिंग करते समय, देखा गया कि साइड गलती से ब्लेड के दांतों के साथ एक छोटे से स्पॉट में लगी थी। मैंने इसे थोड़ी मात्रा में इपॉक्सी और अखरोट सैंडिंग डस्ट से भर दिया।

इससे पहले कि मैं चैनलों को काटने का प्रयास कर रहा था, रात को मैं अपने पड़ोसी से बात कर रहा था और अपने हाथ में रखे ट्रिम राउटर को उधार ले रहा था। रणनीति में एक पूर्ण अंतिम मिनट परिवर्तन। इसमें एक रोलर बेयरिंग गाइड और कुछ ठीक समायोजन क्षमता थी। मैंने इसे स्थापित किया, इसे स्क्रैप पर आज़माया और 10 मिनट बाद चैनलों को रूट कर दिया। मेरे पीछे एक और चिंता।

मेपल स्ट्रिप्स पूरी रात बाथ टब में पानी में भिगोते रहे थे और अब मैं उन्हें गोंद करने के लिए तैयार था। मैंने सरल (कोई उच्चारण नहीं पट्टी) के साथ शुरुआत की। चैनल को गोंद का एक मनका लगाते हुए, मैंने मेपल स्ट्रिप में दबाया और इसे टेप के साथ रखा, अतिरिक्त गोंद को बंद कर दिया जैसा कि मैं गया था। मैंने उन क्षेत्रों में अधिक टेप जोड़े जो दिखते थे कि उन्हें इसकी आवश्यकता थी।

एक बार जो किया गया था, मैं शरीर पर फ़्लिप किया और मोर्चे पर शुरू कर दिया। अब तक बहुत आसानी से जा रहे हैं। जब मैं अत्यधिक घुमावदार कमर क्षेत्र में गया, तो मेरी पतली मेपल पट्टी टूट गई। एक और नहीं होने से मैं आगे बढ़ गया और जगह-जगह टूटे हुए टुकड़ों को पकड़ने के लिए बहुत दबाव और टेप का इस्तेमाल किया। रात भर गोंद सूखने के बाद, मैंने टेप को हटा दिया और कुछ समस्याओं की खोज की।

सबसे पहले, चैनल काफी गहरा नहीं था, जिससे इसे फ्लश बनाने के लिए पट्टी के अधिक सैंडिंग की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि लकड़ी को भिगोने के बाद मेरी अपेक्षा से अधिक झुलस गया था और शायद कुछ स्थानों में चैनल की गहराई काफी नहीं थी।

दूसरा, टूटे हुए टुकड़ों को चैनल में बहुत कसकर नहीं बैठाया गया था, जिससे पट्टी और शरीर के बीच थोड़ा सा अंतर रह गया। मैंने गोंद और सैंडिंग धूल से भरने की योजना बनाई और आगे बढ़ते रहे।

8. गर्दन तैयार करना

गर्दन के बट ने शरीर को आगे बढ़ाया, इसलिए इसे छंटनी की जरूरत थी। मैंने सोचा कि मैं लकड़ी के तीन विपरीत टुकड़ों से एक सजावटी टोपी बनाऊंगा: शहतूत, कोआ और मेपल। मैंने गर्दन के बट को लंबाई में काट दिया, फिर लकड़ी के तीन टुकड़ों पर उसके आकार का पता लगाया। वे एक बैंड आरा के साथ कट गए थे और बट से चिपके हुए थे। गोंद फिसलन के बाद से उन्हें लाइन में लाना मुश्किल था।

जब यह ट्रिम करने और रेत के टुकड़े करने का समय था, तो मुझे गर्दन के बट पर किए गए कट मिला जो कुटिल था। रद्दोबदल करना। इस बार मैंने पहले एक साथ तीन सजावटी pieced को चिपकाया।

अगला, मैंने खूंटी के सिर पर ट्यूनिंग खूंटे के स्थानों को बाहर रखा। मैंने अपनी योजनाओं से एक पेपर टेम्पलेट बनाया और एक शासक के साथ खूंटी के सिर की तरफ से छेद के स्थानों की दूरी की जांच की। फिर मैंने छोटे पायलट छेद ड्रिल किए। खूंटी सिर अतिरिक्त लंबा था, इसलिए मैंने इसे छोटा काट दिया और शीर्ष पर थोड़ा सजावटी समोच्च जोड़ा।

कुछ ठीक-ट्यूनिंग (इरादा के अनुसार) के बाद, सैंडपापर के साथ एक छोटी सी लकड़ी को हटाकर गर्दन को शरीर के लिए संभव के रूप में फ्लश करने के लिए, मैंने इसे हटा दिया और कुछ दाग लगाया। मैं बेहलेन अमेरिकन वॉलनट सोलर-लक्स एनजीआर (नॉन ग्रेन-राइजिंग) दाग का इस्तेमाल करता हूं। मैंने पहली बार 240 ग्रिट के साथ थोड़ा सा सैंडिंग किया था जब तक कि मैं सैंडिंग से थक नहीं गया था, तब दाग के एक कोट पर झाड़ू लगा दिया, जिससे झल्लाहट बोर्ड क्षेत्र को अस्थिर हो गया। इसके सूखने के बाद, मैंने फिर से 240 ग्रिट के साथ सैंड किया और दूसरे कोट पर ब्रश किया। जब दूसरा कोट सूख गया, तो मैंने गर्दन को स्टील ऊन से रगड़ दिया।

एक बार उपस्थिति से संतुष्ट होने के बाद, मैंने गोटोह क्रोम मशीन के प्रमुखों को स्वीकार करने के लिए पायलट छेद को ड्रिल किया। मैंने माइक्रोमीटर के साथ उनके व्यास को मापा और एक ड्रिल बिट को उसी आकार (3/8 ") के करीब पाया। मैंने स्क्रैप लकड़ी में पहले एक परीक्षण छेद ड्रिल किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बड़े नहीं होगा। मैंने बनाने के लिए एक रिएमर टूल का उपयोग किया। ट्यूनर छिद्रों में सुगमता से फिट हो जाते हैं। एक और समस्या: मैंने जो गर्दन खरीदी है, उसमें खूंटी के सिर के पीछे के हिस्से में थोड़ा सा कर्व था, जिसके कारण ट्यूटर्स का सबसे निचला सेट सपाट नहीं था। रेत और क्षेत्र को फिर से दाग दें।

मैंने गर्दन को दागने में बंदूक को थोड़ा उछाल दिया। जब मैंने जड़ना (अगला) बनाया तो मुझे फिर से रेत और दाग लगाना पड़ा। मैंने यह भी पाया कि जब मैंने अपने द्वारा खरीदे गए अखरोट को टेस्ट-फिट किया था, तो गर्दन बहुत अधिक चौड़ी थी। अधिक फिर से सैंडिंग और फिर से धुंधला हो जाना। इसके अलावा, जैसा कि मैं बाद में पता लगाऊंगा, ट्यूनर के लिए छेद एक तरफ थोड़ा बंद था।

9. खूंटी हेड इनले

मेरे पास खूंटी के शीर्ष पर कुछ कमरा बचा था। अधिकांश गिटार में निर्माता का लोगो या कुछ कस्टम गिटार में निर्माता का नाम होता है। मैंने अपनी आदतों को जड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि यह मेरा पहला निर्माण है और मैंने पहले से ही कुछ चीजों से अधिक खराब कर दिया है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपना नाम इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था। मैंने तीन अलग-अलग प्रकार की लकड़ी से एक सजावटी जड़ना, एक तरह का सितारा या क्रॉस आकार बनाने का फैसला किया।

पहले मैंने इसे कागज पर उतारा और जड़ना के विभिन्न क्षेत्रों में रंगीन किया। मुझे यह पसंद आया, इसलिए मैंने प्रत्येक छोटे टुकड़े को काट दिया और इसे कुछ स्क्रैप लकड़ी से चिपका दिया जो मोटाई में समान था। गोंद सूख जाने पर, मैंने अपने बैंड आरा का उपयोग करके प्रत्येक टुकड़े को काट दिया, फिर "सटीक" आकार में सैंड किया। मैंने टुकड़ों को कार्ड स्टॉक की एक शीट पर रखा और उन्हें जगह में चिपका दिया, जिससे बहुत सारे गोंद का उपयोग करना सुनिश्चित हो गया जहाँ टुकड़े मिले।

मैंने जड़ना के चारों ओर एक आयत काटा और इसे लकड़ी के एक खंड पर चिपका दिया। मेरा इरादा जड़ना को कम करने का था, ताकि सभी अलग-अलग टुकड़े एक ही मोटाई के हों। मैंने अपने बड़े सैंडिंग ब्लॉक पर अटैच के साथ ब्लॉक को रगड़ दिया, जो एक विस में आयोजित किया गया था। यह बहुत अच्छा काम किया।

मेरे पास अब एक स्टार की तरह जड़ना आकार था, या यदि आप चाहें तो पार करें, और मैंने खूंटी के सिर पर इसकी रूपरेखा का पता लगाया। आगे मैंने एक छोटी छेनी का उपयोग किया, जहां खूंटी सिर से लकड़ी को काटती, खुरचती और चालाकी करती थी, जहां जड़ता चली जाती थी। कई परीक्षण फिट होने और अधिक स्क्रैपिंग के बाद, मैंने अंततः खूंटी के सिर की सतह से थोड़ा ऊपर जगह में जड़ना चिपकाया। मैंने टिटेबोंड गोंद के साथ कुछ ग्रेफाइट पाउडर मिलाया और जगह में जड़ना जकड़ दिया। मैंने इसे पेग हेड की सतह के साथ समतल किया और इसकी आवश्यकता वाले पेग हेड के क्षेत्रों को फिर से दाग दिया। मैंने इसे स्टील वूल से खत्म किया।

यह सही फिट नहीं था जो मैं चाहता था - कुछ छोटे अंतराल अभी भी मौजूद थे- लेकिन मैंने उन्हें भरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और आगे बढ़ गया।

10. फेट बोर्ड

झल्लाहट बोर्ड का निर्माण एक समय लेने वाला कार्य था। मुझे शुरू करने से पहले कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता थी। क्या मैं शीशम का एक खाली टुकड़ा खरीदना चाहता हूं, स्लॉट्स को काटता हूं और सतह को खुद से काटता हूं, या रेडियस के साथ प्री-स्लोट्ड बोर्ड खरीदता हूं? मैंने खरीदने का फैसला किया। वैसे, सतह पर त्रिज्या गिटार को खेलने के लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए माना जाता है, इसलिए एक सपाट झल्लाहट बोर्ड ने शायद काम किया होगा।

दूसरा निर्णय, क्या मैं बोर्ड पर एक बढ़त बाँधना चाहता था? हां, मुझे लगता है कि यह बेहतर लग रहा है, लेकिन यह झल्लाहट के तार को थोड़ा और मुश्किल बनाता है।

तीसरा निर्णय, क्या मैं झल्लाहट तारों को स्थापित करने से पहले या बाद में गर्दन को झल्लाहट बोर्ड संलग्न करना चाहता था? मैंने इसके बाद चुना क्योंकि मैं अपने ड्रिल प्रेस का उपयोग मैकगिवरेड फ्रेट वायर प्रेस के रूप में करना चाहता था और मुझे फ्लैट होने की आवश्यकता है। उस पर और बाद में।

गर्दन प्रोफ़ाइल से मेल करने के लिए सबसे पहले फेट बोर्ड को काटना था। मैंने इसे नट के लिए थोड़ी जगह छोड़ने के लिए गर्दन पर रखा, फिर इसे गर्दन से जकड़ दिया, बस लंबवत के लिए झल्लाहट स्लॉट्स को आंखों से देखा। मैंने तब बोर्ड के पीछे गर्दन और साउंड होल आर्क पर भी निशान लगाया। मैंने ध्वनि छेद के पास झल्लाहट बोर्ड के नीचे बनाने का फैसला किया, जिसमें एक मामूली चाप है। मुझे लगता है कि यह एक चौथा फैसला था। फिर मैंने एक बैंड आरा के साथ अंक के बाहर झल्लाहट बोर्ड को काट दिया। मैंने किनारों को साफ करने के लिए एक छोटे हाथ के विमान का इस्तेमाल किया।

इसके बाद, मैंने साइड के लिए कुछ मेपल काटे, जो मेरे गिटार बैक और साइड वुड ऑर्डर के साथ आए थे। यह झल्लाहट बोर्ड की मोटाई से थोड़ा चौड़ा था। फिर मैंने झल्लाहट बोर्ड की पीठ पर इसकी मोटाई को चिह्नित किया और बाध्यकारी के लिए जगह बनाने के लिए अतिरिक्त शीशम को हटाने के लिए एक विमान का उपयोग किया। मैंने ऐसा करने के लिए ट्रिम राउटर का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन सावधानी के साथ जाने का फैसला किया और प्लेन और सैंडपेपर का उपयोग किया। एक पांचवां फैसला।

मेपल बाइंडिंग को तब चिपकाया गया था और पहले झल्लाहट बोर्ड पर चढ़ा दिया गया था, पहले पक्षों, फिर ध्वनि छेद के पास बोर्ड के अंत में थोड़ा घुमावदार टुकड़ा। मुझे कुछ और रचनात्मक क्लैंपिंग का सहारा लेना पड़ा। गोंद सेट के बाद मैंने रेत पेपर का उपयोग करके बाध्यकारी को समतल किया।

चूँकि मैंने गर्दन पर झल्लाहट का बोर्ड नहीं लगाया था, इसलिए मुझे इसे गर्दन पर जकड़ने की जरूरत थी और मैं इसे सबसे अच्छी तरह से फिट कर सकता था। इसका मतलब यह था कि दाग से कुछ दूर रेत करना। मैंने देखा कि बंधन दूसरों की तुलना में कुछ स्थानों पर रेत से पतला हो रहा था। मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे संदेह था कि एक बार जब मैं झल्लाहट बोर्ड को नीचे धकेलता हूं, तो इसे और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

मैं एबेलोन झल्लाहट डॉट्स के लिए राहत बनाने के लिए एक used "फ़ोर्ट्सनर बिट का इस्तेमाल किया। मैंने पहले एक ड्रिल-आउट कैविटी में डॉट के फिट का परीक्षण किया, फिर अपनी ड्रिल प्रेस के साथ प्रत्येक छेद को एक गहराई तक ड्रिल किया, जिससे डॉट का थोड़ा सा फैलाव हो गया। मैंने ड्रिल किया फिर परीक्षण किया, फिर अधिक ड्रिल किया, और परीक्षण किया, फिर और अधिक यदि प्रत्येक डॉट के लिए आवश्यक हो। मैंने डॉट्स को सुपर गोंद के साथ जगह में चिपका दिया, थोड़ा बहुत, फिर गोंद सेट होने के बाद उन्हें फ्लश कर दिया। मैं साइड डॉट्स के लिए एक ही विधि का उपयोग करता था, सिवाय इसके कि मैंने एक साधारण ड्रिल बिट का उपयोग किया और बस मुझे जिस गहराई की आवश्यकता थी, उसका अनुमान लगाया, फिर सुपर गोंद सेट के बाद उन्हें फ्लश किया।

मैंने अपने ड्रिल प्रेस में उपयोग करने के लिए एक उपकरण बनाया, जो कि झल्लाहट तार में दबाने के लिए एक विधि है। यह सिर्फ एक तरफ just "एक तरफ बोल्ट के साथ स्क्रैप ऐश का एक विस्तृत टुकड़ा था, बेशक सिर काट दिया। मैंने 16 इंच के रेडियस सैंडिंग ब्लॉक का उपयोग करके राख के छोटे टुकड़े पर 16 इंच का त्रिज्या वक्र चिह्नित किया, जिसे मैंने स्टीवर्ट-मैकडोनाल्ड लुथियर आपूर्ति से खरीदा था। फिर मैंने लाइन के नीचे लकड़ी को उतारने के लिए ड्रम सैंडिंग बिट का उपयोग किया।

झल्लाहट तार के प्रत्येक टुकड़े के लिए, मैंने झल्लाहट बोर्ड के प्रत्येक पक्ष को अलग करने के लिए एक 1/8 "लंबाई के साथ काटा। फिर, एक ड्रेमेल ग्राइंडर और छोटी फ़ाइल के साथ, मैंने तार के नीचे की तरफ कांटेदार हिस्से को हटा दिया ताकि किनारे किनारे पर बांधें। एक समय में दो झल्लाहट स्लॉट्स पर काम करना, मैंने प्रत्येक स्लॉट को एक छोटी सी बेवल देने के लिए एक छोटी, चौकोर फाइल का इस्तेमाल किया, फिर तार को हथौड़े और लकड़ी के ब्लॉक के साथ नीचे टैप किया, ताकि उसे जगह मिल सके। मैंने इसे अपने कड़े ड्रिल प्रेस के साथ दबाकर समाप्त कर दिया। मैंने लकड़ी से दबाने वाले जिग और झल्लाहट के तार के बीच एल्यूमीनियम के एक छोटे टुकड़े का भी इस्तेमाल किया। यकीन नहीं है कि क्यों। यह सिर्फ एक अच्छे विचार की तरह लग रहा था।

एक बार जब सभी फ्रीट्स को दबाया गया, तो मैंने किनारों को वायर कटर से ट्रिम किया और उन्हें फ्राट बोर्ड बाइंडिंग के साथ फ्लश कर दिया। चूंकि फ्रीट केवल बार्स द्वारा स्लॉट्स में रखे जाते हैं, इसलिए स्लॉट में थोड़ा गैप रह गया था। मैंने चाबुक युक्तियों का उपयोग करते हुए स्लॉट्स में सुपर गोंद को दुष्ट कर दिया, जिसे मैंने स्टू-मैक से खरीदा था। ये आसान छोटी युक्तियाँ बोतल की नोक पर सही स्लाइड करती हैं। मैंने झल्लाहट के तार के प्रत्येक तरफ कुछ पेस्ट मोम का इस्तेमाल किया, जो लकड़ी पर सुपर गोंद को रखने से रोकते थे। इससे बवाल मच गया। पेस्ट मोम सफेद सूख जाता है, लकड़ी के अनाज में सफेद अवशेष छोड़ देता है, और मैं वैसे भी सुपर गोंद को लकड़ी पर गिरा देता हूं।

11. फेट बोर्ड संलग्न करना

सबसे पहले, जिस स्लॉट में ट्रस रॉड होती है उसे भरने की आवश्यकता होती है। मैंने ओक की एक पट्टी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास एक पतला टुकड़ा था। मैंने एक तरफ एक कोवे को रूट किया और इसे सिलिकॉन सीलेंट से भर दिया। स्टील की छड़ को कंपन से रखने के लिए बस एक छोटा सा मनका। फिर मैंने पट्टी के किनारे पर गोंद लगाया और उसे जगह में जकड़ दिया। एक बार गोंद सूख गया था और मैंने गर्दन की सतह के साथ ओक स्ट्रिप फ्लश की योजना बनाई और रेत दिया।

गलत संख्या ??: मुझे छोटे नाखून वाले सिर को रखने के लिए इंतजार करना चाहिए था जो शरीर के सतह को पूरी तरह से गर्दन की सतह के साथ फ्लश करने के लिए कुछ मामूली सैंडिंग करने के लिए झल्लाहट बोर्ड को फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक था और नाखून के सिर ने रोक दिया। नतीजतन, मेरे पास उस क्षेत्र में झल्लाहट बोर्ड और गर्दन और शरीर के बीच एक मामूली अंतर है।

मैंने गर्दन की सतह पर गोंद लगाया और साउंड बोर्ड (शीर्ष) पर थोड़ा सा था, जहां झल्लाहट बोर्ड लेटी हुई थी और गर्दन के नीचे दब गई थी, और गीले पेपर तौलिया के साथ निचोड़ा हुआ गोंद पोंछते हुए। मुझे शरीर में झल्लाहट बोर्ड को संलग्न करने के लिए सी-क्लैंप का उपयोग करने की आवश्यकता थी क्योंकि गर्दन के सेट बैक एंगल के कारण थोड़ा सा मोड़ आवश्यक है। मुझे उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में स्ट्रेट्स फ्रीज को साफ कर देंगे। गोंद के सूखने के बाद, मैंने पाया कि झल्लाहट बोर्ड के शीर्ष बग़ल में थोड़ा फिसल गया था, भले ही मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी। मुझे कुछ सैंडिंग और स्टेन टच-अप करने की जरूरत थी।

12. ट्रस रॉड समायोजक कवर बनाना

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मेरे गिटार पर ट्रस रॉड के लिए तनाव समायोजन खूंटी के सिर पर स्थित है, इसलिए इसे कवर की आवश्यकता थी। मैं एक स्क्रैप लकड़ी से बना था जिसे मैंने आधार लकड़ी में एक उथले चैनल को पार करके और विषम लकड़ी के साथ भर दिया था। यह एक साधारण आकार है, लेकिन थोड़ा अधिक आकार का है। मुझे एडजस्टर नट फ्लश या सतह के नीचे बनाने में कुछ कठिनाई हुई, इसलिए कवर समतल होगा। मुझे धातु के वॉशर को छोटे आकार में पीसना था और अखरोट को एक सपाट सतह के खिलाफ बनाने के लिए और रॉड को खींचने के लिए नहीं बल्कि कुछ लकड़ी को बाहर निकालना था।

13. पिक गार्ड बनाना

मैंने थोड़ा साइड ट्रिप लेने का फैसला किया, इसलिए बोलने के लिए, और पिक गार्ड बनाया। मेरे पास अनाज में दिलचस्प आकृति के साथ स्क्रैप अखरोट का एक टुकड़ा था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया।

पहले मैंने एक पेपर टेम्प्लेट बनाया और इसे गिटार पर सेट किया कि यह कैसे दिखे। इसके बाद मैंने स्क्रैप अखरोट को मोटाई में लगभग 1/16 "रेत कर दिया। यह पहले से ही काफी करीब था। फिर मैंने लकड़ी पर पेपर टेम्पलेट के आकार का पता लगाया और इसे एक बैंड देखा के साथ काट दिया। थोड़ा सा सैंडिंग, खुरदुरे किनारों के साथ। गायब हो गया और थोड़ा अधिक सैंडिंग ने इसे साउंड होल सर्कल में फिट कर दिया। मैं इसे खत्म करने के बाद संलग्न करूंगा। लेकिन परिष्करण के दौरान पिक गार्ड फर्श पर गिरा और नुकीला छोर थोड़ा चौका। मैंने इसे नीचे सैंड किया, लेकिन अब। इंगित छोर पर सर्कल से थोड़ा दूर है।

14. ब्रिज को अटैच करना

पुल का निर्माण संभवत: पूरे निर्माण में सही कदम उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। अखरोट से दूरी के लिए सटीक रूप से सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए सटीक होना चाहिए। केंद्र को सटीक होना पड़ता है, ताकि झल्लाहट बोर्ड पर समान रूप से फैले। यहीं से मेरे लिए चीजें कम होने लगीं। आप सोच सकते हैं, "यार, वे पहले ही अलग हो गए।"

मैंने अमेज़ॅन पर एक प्रीमियर शीशम पुल, पिन और काठी खरीदी। पहले मैंने साउंड बोर्ड पर पुल को जगह में काठी के साथ रखा और नट से काठी की एक स्ट्रिंग को एक्शन हाइट (फ्रीज़ के ऊपर स्ट्रिंग सेट से दूरी) की जांच करने के लिए रखा। ओह !!! स्ट्रिंग फ्रैट्स पर नीचे की ओर थी। यह अन-प्लेबल होगा। मुझे एहसास हुआ कि गर्दन का कोण बहुत तेज था। इसके लिए समायोजित करने के लिए, मैंने दो काम किए। पहले मैंने गर्दन को हिलाया जहाँ यह शरीर से जुड़ता है, कोण को कम करता है। मैंने किसी भी अंतराल को भरने के लिए अखरोट सैंडिंग डस्ट और सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया। इसके बाद, मैंने पुल के नीचे एक अखरोट की परत जोड़कर इसे लगभग 1/16 इंच बढ़ा दिया।

मैंने पहले साउंड बोर्ड पर नीले रंग के पेंटर्स टेप का एक टुकड़ा रखा, जहां पुल बैठेगा, और उसके ऊपर पुल बिछाएगा। बहुत ध्यान से मैंने नट से पुल के किनारे तक की दूरी को मापा। मुझे 25.4 इंच (25-3 / 8 = 25.375) चाहिए। मैंने नट से स्ट्रैंग फिशिंग लाइन की लंबाई का इस्तेमाल किया, जो कि लो ई और हाई ई स्ट्रिंग्स के ब्रिज पिन से सेंटरिंग खोजने के लिए फंसी हुई थी। फिर मैंने इसे नीचे टेप किया और लाह के आवेदन के दौरान लकड़ी को मास्क करने के लिए नीचे के टेप को काट दिया। मैं फिनिश लागू करने के लिए तैयार था। मैं बाद में पुल स्थान के साथ समस्याओं पर चर्चा करूँगा।

15. परिष्करण

जहां मुझे केंद्र की पट्टी के साथ पीठ पर रेत-हालांकि मुद्दे थे, मैंने कुछ सजावटी स्टिकर लागू किए, जिनका उपयोग झल्लाहट बोर्डों पर इस्तेमाल करने और दोष को छिपाने के लिए किया जाता है। मैंने इन पर फिनिश लागू किया।

मैंने एयरोसोल स्प्रे के डिब्बे में बेहलेन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाह का उपयोग करने का निर्णय लिया। यह 60 और 80F के बीच कम आर्द्रता और तापमान पर लागू करने की सिफारिश की गई थी। इस सामान से धुएं खतरनाक और बहुत अस्थिर हैं। मैंने एक श्वासयंत्र मास्क और काले चश्मे का उपयोग किया जब आवेदन किया। चूंकि यह फरवरी था जब मैं इस कदम पर आया था, मैंने अपने गेराज में स्पेयर प्लाईवुड और प्लास्टिक शीटिंग से एक छोटे से स्प्रे बूथ का निर्माण किया जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक हीटर और प्रकाश रखा। यह भी सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक कोट के बीच हल्के सैंडिंग के साथ लाह के 10 कोट लगाए जाते हैं। मैंने पहले दो कोट के बाद हल्के सैंडिंग के साथ बेहलेन विनाइल सीलर के चार कोट लगाए। मैंने फिर हर तीन कोट के बीच हल्के सैंडिंग के साथ लाह के सात कोट लगाए। मैंने बालू डालने से पहले कोट और हर तीन कोट के बीच एक दिन का इंतजार किया।

एक सप्ताह के लिए खत्म करने के बाद, मैंने थोड़ा-सा मर्फीस ऑइल सोप मिला कर पानी में रात भर भिगोए हुए 1000 ग्रिट पेपर के साथ टॉप को गीला कर दिया। मैंने केवल शीर्ष पर यह किया है। मैंने पक्षों और पीठ के लिए अधिक साटन खत्म पसंद किया, इसलिए मैंने बस हल्के ढंग से उन सतहों को स्टील ऊन से रगड़ दिया। ऊपर से पानी पोंछने के बाद, मैंने फिनिश को चमकाने के लिए एक ऑटो सप्लाई स्टोर से टर्टल वैक्स रबिंग कंपाउंड का इस्तेमाल किया। मैंने एक कपास चीर के साथ हाथ से पॉलिश किया, फिर बाद में एक ड्रिल पर ऊन बफिंग पैड के साथ। खत्म ठीक लग रहा था, लेकिन क्रूड की तरह। याद है, मैं उस विली नेल्सन देखो के लिए शूटिंग कर रहा था।

16. ब्रिज II संलग्न करना

जब मैंने पुल को मास्किंग टेप के ऊपर रखा, तो मैंने अखरोट से दूरी की जांच की, लेकिन इस बार मैंने मुआवजे पर विचार किया। क्षतिपूर्ति के लिए काठी को एक कोण पर सेट किया गया है और अखरोट से इसकी दूरी उच्च स्ट्रिंग पर स्केल लंबाई (25.4) से 2 मिमी अधिक और कम ई स्ट्रिंग पर 6 मिमी होनी चाहिए।

मैंने पुल के किनारे तक की दूरी मापी थी। दुर्भाग्य से काठी उच्च ई स्ट्रिंग में किनारे से 2 मिमी से अधिक थी। इसका मतलब यह था कि अधूरे नंगे लकड़ी की एक-बहुत-संकीर्ण पट्टी को उजागर करने के लिए मुझे पुल को स्लाइड करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ब्रिज मास्क थोड़ा टेढ़ा था और थोड़ा ऑफ-सेंटर स्थानांतरित कर दिया गया था। अरे! अरे! अरे!

मैंने इस बार नट से काठी को मापने वाले समायोजन किए, फिर अंत पिन के लिए 3/16 "छेद ड्रिल किया, इसे जगह में रखने के लिए जब मैंने इसे नीचे चिपकाया। मैंने एक ड्रिल प्रेस सैंड का उपयोग करके पुल टॉप के आकार को उकेरा। लकड़ी के एक छोटे से ब्लॉक में ड्रम, और पिन के लिए ड्रिल किए गए निकासी छेद। मैंने पुलिंग को कम करने में मदद करने के लिए एक छोटे से पैडिंग के साथ इसका इस्तेमाल किया। मैंने गिटार के शरीर को लकड़ी के लंबे टुकड़े के साथ उतारा और किनारों को गिटार पर जकड़ दिया। शरीर, पुल ब्लॉक पर नीचे दबाने।

अब उजागर नंगी लकड़ी को कवर करने के लिए फिनिश को छूने के लिए वापस। आपदा आ गयी। मैं रन और मलिनकिरण के साथ समाप्त हो गया और यहां तक ​​कि पुल क्षेत्र के पास डरमेल बफिंग व्हील से एक गॉज। जितना मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, यह उतना ही बुरा लग रहा था। मुझे लगता है कि कुछ और स्टिकर क्रम में हैं।

17. अंतिम चरण

मैंने पुरानी अंग्रेजी नींबू के दो कोट के साथ झल्लाहट बोर्ड पर तेल डाला और पुल को एक कोट दिया, फिर कागज तौलिया के साथ अतिरिक्त रगड़ दिया। मैंने डबल-तरफा 3M चिपकने वाला पिक गार्ड संलग्न किया। मैंने ट्रस रॉड एंड कवर स्थापित किया, थोड़ा-सा ऑफ-सेंटर। जब मैंने ट्यूनर स्थापित किया, तो मैंने अपने छेदों को थोड़ा बंद पाया। जिसे ठीक करने में बहुत देर हो गई। इसके अलावा, क्योंकि मैंने सुरंगों को खूंटी के सिर के नीचे भी बंद कर दिया था, उन्हें उल्टा स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिसका मतलब था कि डंक को कसने के लिए ट्यूनर को पारंपरिक से विपरीत दिशा में बदलना होगा। ठीक है, मैं उसके साथ रह सकता हूं।

यह पता चला है कि स्ट्रिंग तनाव ने गर्दन को झुका दिया, कार्रवाई को थोड़ा बढ़ा दिया। मुझे शायद उतना पुल उठाने की ज़रूरत नहीं थी जितना मैंने किया था, लेकिन मुझे निश्चित रूप से गर्दन को हिलाने की ज़रूरत थी जिस तरह से मैंने किया था। मैंने तब तक कार्रवाई छोड़ने का फैसला किया जब तक कि सब कुछ व्यवस्थित नहीं हो जाता। यह बहुत खराब नहीं है। यह सिर्फ खेलने के लिए चीज़ को थोड़ा और कठिन बनाता है।

अब सच का क्षण आता है: गिटार को स्ट्रिंग करना और उम्मीद करना ठीक लगता है। मैं लगभग ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह सुस्त लग रहा है। मैंने मार्टिन मीडियम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया। जब मैंने ट्यून किया और उसे झटका दिया, तो मैं आश्चर्यचकित था कि यह कैसे लग रहा था। यह एक बहुत अच्छी आवाज थी (बहुत गर्म और उज्ज्वल, मुझे लगता है) बहुत सारे के साथ। मैंने सभी स्टिंग को शरीर के नीचे चेक किया - कोई गुलजार नहीं। यह गिटार थोड़ा खुरदरा और बदसूरत हो सकता है, लेकिन मुझे सुंदर लगता है।

मैं खुश हूँ।

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